Chiang Mai

undefined

Nordthailandske hemmeligheder

Måske har du allerede besøgt Chiang Mai. I så fald har du nok set Doi Sutheps fantastiske templer, du har shoppet i natbasaren, og du har redet på elefanter. Men er det virkelig alt, hvad Chiang Mai har at tilbyde? Tag med Rejs tilbage til Chiang Mai og oplev fem meget forskellige grunde til igen at vende blikket mod denne spændende kulturelle højborg i de nordthailandske bjerge. For selv efter mange besøg i byen har Chiang Mai stadig masser at byde på.

Tekst og foto: Anders Stoustrup

GRUND NR. 1: Gå på opdagelse i nordthailandsk mad

Lysene fra Nawarat-broen gav genskin i Ping-flodens mørke vand, der med en rolig og monoton rytme gled tæt forbi den træterrasse, vi sad på. Bag os kunne vi se omridset af et smukt restaureret byhus. Det var aften, men lyset fra de mange lamper skabte en hyggelig og intim oplyst verden mellem huset og floden.

undefined

 

Se video fra Thai Airways ved at klikke på dette foundefinedto:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På den anden side af vandet kunne vi skimte byen, men ellers syntes verden rundt om os at fortabe sig et sted i tropemørket. Vi lod resten af verden passe sig selv og koncentrerede os om vores lille oplyste oase ved floden og det spændende menukort, tjeneren havde udstyret os med. Her var både kendte thailandske retter som en grøn curry og Tom Yam samt flere vestlige fristelser, men det var ikke den slags, vi var ude efter. Vi havde sat os for at opsøge Chiang Mais traditionelle køkken, hvilket skulle vise sig at blive en fornøjelig kulinarisk, såvel som kulturel, rejse ind i Chiang Mais sjæl.

 

SE VORES GUIDE TIL THAILAND HER

 

Inspiration fra naboerne

undefined

Mad er vigtigt for thaierne, der ligesom danskerne elsker at spise, og netop en bys køkken kan være en glimrende måde at stifte bekendtskab med et lokalområdes historie og kultur på. Sådan er det også i Chiang Mai. Som et vigtigt stop på handelsruterne mellem Kina, Burma, Laos og Nordthailand, har karavaner gennem det seneste halve årtusinde ført madopskrifter og inspiration med sig til Chiang Mai fra nabolandene. Samtidig gjorde isolationen fra det centrale Thailand indtil slutningen af det 19. århundrede, at kokkene i Chiang Mai ikke lod sig inspirere synderligt af retterne fra det øvrige Thailand. Dette har mundet ud i en række lækre og dybt unikke retter, der må og skal prøves på ethvert besøg i byen. Men hvad er så typisk mad fra Chiang Mai?

 

Lokale rødder

Sticky rice er hjørnestenen i det nordthailandske køkken. Disse lidt fedtede ris spises med fingrene ved, at man tager en klump og dypper den ned i en sauce. Der findes mange forskellige saucer velegnet til formålet, men særligt Kaeng Hangleh er populær. Det er en såkaldt ’vandet karry’, men det betyder ikke, at den er kedelig. Tværtimod kan en god Kaeng Hangleh fremstå overordentlig kompleks og smage helt anderledes end både de kendte grønne og røde ”curries” fra Centralthailand og den sydthailandske massaman curry. Inspirationen er burmesisk med et strejf af Indien. Det vandede tilnavn kommer af, at man i denne opskrift ikke bruger kokosmælk, hvorfor retten kan forekomme en smule tyndere end curry længere sydpå. Ofte spises den med svinekød, og flere lokale rødder bruges i retten, hvilket er med til at give en helt særlige smag. Faktisk bruges lokale rødder og urter i en del lokale retter, hvor de bidrager med de lidt bitre nuancer.

Det kan være lidt af en overvindelse for os vesterlændinge at spise ris og sauce med fingrene, men det at føle maden er en vigtig del af oplevelsen.

 

Grænseoverskridende madoplevelser

Chiang Mai er også kendt for sine pølser. Især ’sâi ùa’, der er en pølse lavet på karrypasta, hvidløg, tørrede chilier, citrongræs, skalotteløg og limeblade, er værd at gå efter. Pølsen steges og spises med en stærk rød sauce og revet ingefær. De mere grænsesøgende pølseentusiaster kan prøve at finde ’nãem mâw’, der er en pølse, der hverken koges eller steges. Derimod opbevares de blandede ingredienser i en lerpotte i præcis 3 dage, hvilket starter en gæringsproces. På tredjedagen har man en syrlig pølse. Men den skal spises denne dag, for dagen efter er den dårlig.

undefined 

Et glimrende syrligt indslag til menuen kan fås med en pomolosalat: saftig pomolofrugt, agurker, små tørrede rejer og løg blandes sammen med chili og lime.

Men den vigtigste ret af dem alle at prøve må være nuddelretten Khâo sawy, udtales ’Khao Soi’, der er et tydeligt bevis på Chiang Mais inspiration fra både Yunnan i Sydkina og Shanstaten i Burma. Denne ret består af flade, knasende sprøde ægnudler med kylling og grønsager i en rødlig, cremet karrysauce og er uhyre populær. Mange nordthaier vil køre langt for en god Khâo sawy. Og det med god grund, for det smager virkelig fantastisk!

Endelig vil man på natmarkeder rundt om i regionen støde på friturestegte græshopper, silkelarver og andre insekter. Dette er ikke for turisternes skyld. Lokale thaier spiser faktisk disse, og kan man abstrahere fra smagen af fedt samt ideen om at spise insekter, skulle de faktisk være fyldt med protein. De smager ikke så slemt, som de ser ud…

Således viste Chiang Mais køkken sig både utrolig varieret og ualmindelig velsmagende. Så for den eventyrlystne madelsker er her en hel ny verden at opdage. Det nordthailandske køkken forbliver ukendt for langt de fleste udenlandske turister i Chiang Mai, hvilket er synd, for det rummer mange spændende og eksotiske kulinariske oplevelser for den, der tager springet og kaster sig ud i det.

 

GRUND NR. 2: Opsøg Lanna-kulturen i gamle templer

Hun stod i døråbningen og lænede sig kælent op ad dørkarmen i et forsøg på at virke afslappet og udfordrende på en gang. ’En cigar?’, spurgte hun, mens hun så på ham med sine mest forførende øjne. Han tog glædeligt imod, mens han studerede hende indgående. Hun var iført en lang vævet nederdel med sorte og røde striber. Hendes ansigt var lyst og imødekommende. Læberne var farvet røde og buede i et lille, men tydeligt smil, der også var at se i hendes mørke øjne under de tæt plukkede øjenbryn. Det lange, sorte hår var bundt op i knold i nakken, fødderne var bare, og over skuldrene bar hun blot et løst, rødt tørklæde, der med al tydelighed blottede hendes nøgne bryster. ”Hun er interesseret,” tænkte han, ”der er ingen tvivl.”

Dette er ikke en scene fra en nutidig thailandsk go-go-bar, men derimod en situation, som den kunne være foregået for næsten 150 år siden. Dengang Chiang Mai endnu var hovedstad for et selvstændigt rige kaldet Lanna, og Bangkok blot var en fjern nabo mod syd. Men hvordan kan jeg vide det i så mange detaljer? Fordi man kan se det ske i templet Wat Phra Singh…

Mere end 300 templer i og omkring Chiang Mai vidner om byens unikke historie og kultur. Faktisk ligger hele 121 af disse templer så tæt, at da man i 1991 gennemførte en lov, der forbød konstruktionen af højhuse inden for 93 meter af et tempel, blev hele 87 procent af den indre bys areal fredet.

 

Tag med i tidsmaskinen

De mest storslåede templer fra Lanna-perioden er Wat Phra Singh og den enorme stupa (buddhistisk helligdom) i Wat Chedi Luang. Derfor har disse templer også en vis tiltrækningskraft på turister, der har læst på lektien hjemmefra. Alligevel overser de fleste Wat Phra Singhs måske største attraktion. For i en forholdsvis uanseelig bygning ved navn Wihan Lai Kham lige syd for den centrale stupa findes et ”vindue”, der tilbyder et sjældent kig tilbage i tiden mod Lanna-kulturen.

undefined 

Så snart man tager skoene af og træder forsigtigt ind i det dunkle rum, er det som at gå ind i en anden verden. Farvestrålende malerier fylder alle væggene af den gamle bygning. Men vægmalerierne er ikke den sædvanlige type, som man kender fra thailandske templer. Disse fremstår som forunderlige små historier fortalt gennem hverdagsscener som fx en gruppe mænd og kvinder, der sludrer, mens de ryger cigarer, eller det unge par, der sender forelskede blikke til hinanden.

Billederne er malet omkring år 1870 og giver et uvurderligt og underholdende indblik i tiden, før Chiang Mai for alvor fik kontakt med Bangkok. Man kan se tøj, hverdagsaktiviteter, frisurer, bygninger osv. Alt sammen malet yderst detaljeret og tilført en god portion humor.

Vægmalerier, der portrætterer Lanna-kulturen, er sjældne, men værd at lede efter. For de virker som en tidsmaskine, der tager den besøgende tilbage til den tid, de var malet i. Men malerierne i Wihan Lai Kham fortæller også en anden historie. Gennem hverdagsscenerne fortælles den lokale legende om en prinsesse, der afviser alle de håbefulde prinser fra nabolandene. I stedet vælger hun, meget imod sin fars vilje at gifte sig med en ualmindelig grim bonde fra en lokal landsby – der naturligvis viser sig at være en prins i forklædning.

Trods sine mere end 300 templer kan man kun få steder i Chiang Mai opleve vægmalerier som disse. Faktisk skal man helt ud til det afsidesliggende og meget lidt besøgte Wat Buak Khrok Luang lidt uden for byen. Malerierne i dette tempel er også fra ca. 1870 og et tydeligt bevis på, hvor multikulturel Chiang Mai i virkeligheden var. Her kan man se burmesisk arkitektur blandet med den lokale, mens man på et andet maleri kan se en gruppe kinesere, der er i færd med at bygge et hus. Man kan også opleve nogle ganske farverige gengivelser af, hvad der venter i det buddhistiske helvede, hvis man ikke besøger templerne ofte nok.

 

GRUND NR. 3: Mød en munk

Man ser dem overalt i Thailand, de orangeklædte munke, der tilfører et umiskendeligt eksotisk skær til gadebilledet. Men hvor mange har egentlig sat sig ned og snakket med en munk? Næppe mange. Det er der imidlertid rig mulighed for to steder i Chiang Mai.

Både i Wat Chedi Luang og i Wat Suan Dok kan man finde engelsktalende munke, der er parate til en god sludder om alt fra religiøse spørgsmål til, hvad de får at spise i templerne. Samtalerne giver munkene en mulighed for at øve deres engelsk, og det giver den besøgende en unik chance for at få et dybere indblik i såvel buddhismen, thai-kultur generelt og munkelivet.

Med andre ord er det et vindue ind til en verden, man som turist ellers kun ser udefra. Mange af munkene er selv nysgerrige og spørger også til livet i Vesten, der for dem er lige så eksotisk, som deres liv er for os.

Også kvinder er velkomne. Dog skal kvinder være påpasselige med ikke at røre munkene. Men ellers er stemningen afslappet, og det er faktisk en rigtig hyggelig og informativ måde at tilbringe en times tid.

 

GRUND NR. 4: Søndagsmarkedet; hele byens picnic

Når munkenes velsignelse er i hus, kan man, hvis det er søndag, kaste sig ud i Chiang Mais mere jordiske fristelser: Shopping og mad!

Hver søndag aften omdannes et langt stykke af Thanon Ratchadamnoen i den gamle bydel til ét stort oplyst marked, hvor biler er bandlyst.

undefined

Turister såvel som lokale myldrer til for at shoppe i de mange boder og bare nyde stemningen i dette hektiske gadecirkus. På afstand kan det godt ligne den berømte/berygtede natbasar, men stemningen her er mere afslappet. Hvor man let får det indtryk, at natbasaren er til udelukkende for turisterne, er søndagsmarkedet helt tydeligt populært også hos lokale thaier.

Også vareudbuddet er anderledes. Naturligvis går en del souvenirs igen, men søndagsmarkedet er et godt sted at studere lokalt håndværk for eksempel keramik, strik og broderier. En del unge kunstnere prøver tillige at få det store gennembrud her ved at fremvise malerier og fotokunst for de forbipasserende. Så er man på jagt efter en unik souvenir, er søndagsmarkedet et godt sted at lede.

Markedets største attraktion ligger nu ikke på selve hovedgaden: Gemt i de gamle tempelgårde, der flankerer markedet, finder man en mere rolig og intim verden af madboder, små cafeer og gadekøkkener. Her kan man i ro og mag gå fra bod til bod og vælge mellem alt fra stegte nudler over frisklavede jordbærmilkshakes til sushi. Borde er stillet op mellem tempelbygningerne, så man kan sætte sig ned med sine røverkøb og nyde en velfortjent pause mellem indkøbene ude på hovedgaden. Ikke mange andre steder i Thailand oplever man et sådant udbud af frisk, velsmagende og ufattelig billig mad samlet på ét sted. Og ingen andre steder vil man have mulighed for at spise den i en atmosfærefyldt århundreder gammel tempelgård i lyset fra lyskæder og til lyden af munke, der messer i baggrunden.

 

GRUND NR. 5: Bo og spis som en Lanna-konge på Rachamankha

Fra gaden midt i det historiske hjerte af Chiang Mai er det svært at se, hvad der venter inde på den anden side af porten. Men så snart man træder ind i det lille luksuriøse hotel Rachamankha, er det som at træde ind i en verden, der ville være en Lanna-konge værdig.

undefined

Når man går rundt i de små, fredsfyldte gårdhaver, der ligger imellem en række lave bygninger, synes gadens mylder hurtigt meget langt væk, og man føler sig hensat til et kinesisk palads.

Men selvom designerne tydeligvis har ladet sig inspirere af Chiang Mais historie, lever Rachamankha ikke i fortiden. Derfor har paladsarkitekturen fået et moderne minimalistisk twist, uden at det bliver koldt og upersonligt. Tværtimod brydes de moderne linier og store hvide flader af et væld af detaljer i form af dyrebare antikviteter, og de små gårdhaver giver stedet en meget personlig og intim atmosfære.

Det er netop i detaljerne, at Rachamankha for alvor imponerer, og man kan bruge flere dage på at nyde dette skatkammer af en privatsamling: Originale antikke landkort og lokal kunst pryder væggene, værelserne er individuelt dekoreret med antikke møbler hentet fra Kina, mens alt ædeltræ stammer fra gamle thaihuse.

Selv om temaet er gennemført østasiatisk, vil man, hvis man ser godt efter rundt om på hotellet, også kunne finde antikke afrikanske træstatuer, lysekroner fra Indien og sågar farvestrålende fliser fra Andalusien. En original Picasso og værker af flere andre af det 20. århundredes mestre er der også blevet plads til. Det kan lyde rodet, men Rachamankha rammer med usvigelig sikkerhed en vindende balance mellem at være museum og at være et intimt og topmoderne hotel.

Her går luksus og æstetik op i en dybt original og meget gennemført højere enhed. Så det er ikke underligt, at hotellet ofte er booket flere måneder frem i tiden, og at folk bliver i uger, til tider måneder, ad gangen. En bedre og mere passende base midt i historiske Chiang Mai findes næppe.

Selv hvis man – af den ene eller anden grund – vælger et andet hotel, bør man under alle omstændigheder kigge forbi stedets stemningsfulde restaurant, der netop er blevet optaget i guiden over Thailands bedste restauranter. Restauranten ligger i en hyggelig gårdhave, der er holdt i samme stil som resten af Rachamankha.

Skæret fra ilden i små udendørs pejse, den diskrete musik og de flot oplyste bygninger skaber tilsammen en elegant og fredsfyldt oase midt i byen. Maden spænder vidt fra klassiske thairetter over enkelte nordthailandske specialiteter som Khâo sawy til vestlige retter. Sidstnævnte ofte tilført en tropisk note, som fx braiseret andebryst med passionsfrugtsauce.

En middag her giver den besøgende en smagsprøve på, hvor unikt et sted Rachamankha er. Men hotellet og alle dets skatte er kun for de overnattende gæster.

Altid grund til et besøg mere:

Chiang Mai rummer uanede muligheder for ekstraordinære oplevelser. Det eneste, det kræver, er, at man træder lidt ud af de normale turistcirkler og går på opdagelse på egen hånd. Da vil man i Chiang Mai blive rigt belønnet. Men man vil også hurtigt indse, at ét besøg ikke er nok. Det er to eller tre heller ikke. Er man først fanget af Chiang Mais charme, bliver man aldrig færdig med byen.

 

undefined

 

Thai airways: www.thaiairways.dk 

Hoteller: www.rachamankha.com.

Restaurant "the gallery": www.thegallery-restaurant.com.

 

SE VORES GUIDE TIL THAILAND HER

Læs mere om rejser til Thailand her:

Bounty-øen fundet

Lamphun: Thailands oversete tempelby

Er Thailands flydende markeder stadig et besøg værd?

 

*Senest opdateret den 4. maj 2017